В середине августа Москве прошло первенство мира по скалолазанию. В соревнованиях, проходивших в 3-х возрастных группах, принимали участие спортсмены 18-19, 16-17 и 14-15 лет. О результатах и перспективах России в этом теперь олимпийском виде спорта Neva Sport беседует с Владимиром Кауровым, президентом Федерации скалолазания Санкт-Петербурга.
Церемония открытия первенства мира по скалолазанию. Фото из инстаграм Федерации скалолазания России
— Вы довольны результатами прошедшего турнира?
Скалолазание молодой вид спорта, результаты сегодняшней молодежи — это олимпийские надежды через несколько лет. Для меня результаты неоднозначные. Я помню те времена, когда мы с мировых первенств увозили все золото в лазании на скорость и несколько медалей в трудности. Россия является родиной спортивного скалолазания, первые соревнования по скалолазанию были проведены в СССР в 1947 году. Скорость традиционно является нашей дисциплиной, на протяжении длительного времени чемпионами мира и в боулдеринге среди мужчин были россияне Салават Рахметов, Дмитрий Шарафутдинов (трижды), Алексей Рубцов. Среди женщин чемпионкой мира 2009 года была петербурженка Юлия Абрамчук. Сейчас, к сожалению, результаты сборной России на международных соревнованиях не радуют, мы уступаем многим европейским странам и особенно спортсменам из Японии, которые показывают просто феноменальные результаты в последние годы.
Олимпийский отбор на Игры в Токио пройдет в 2019 году. В играх будут участвовать 40 спортсменов — 20 мужчин и 20 женщин. Для России будет успехом попадание в число участников. Если бы не существовало правила, по которому от одной страны выступают не более 2-х спортсменов, то большую часть олимпийского состава скалолазов представляли бы японские спортсмены, а также спортсмены Словении, Австрии, Франции, Кореи.
От России на сегодняшний день в боулдеринге на мировом уровне выступают и добиваются отличных результатов москвич Алексей Рубцов и петербурженка Екатерина Киприянова. Эти ребята выдающиеся спортсмены, но их можно назвать уже «ветеранами» сборной. Если повезет они попробуют олимпийские трассы, но смена поколений в сборной России идет с большими проблемами. На последнем первенстве мира в Москве (на своей стене, где спортсмены тренировались, а это дает преимущество) в лазании на трудность 11 из 25 человек даже не прошли квалификационный раунд, лишь две юниорки попали в финал (8 сильнейших), но остались без медалей. Для сравнения на первенстве мира 2006 года в Австрийском Имсте у России в трудности было серебро, 9 человек пробились в финалы и лишь четверо не попали в полуфинал из квалификации.
— Почему так вышло? Российская система подготовки спортсменов дала сбой?
Проблема носит системный характер. Став олимпийским видом, мы получили увеличение финансирования сборной, появились ставки тренеров сборной команды России, чего раньше не было, я, например, старшим тренером молодежной сборной России работал на общественных началах. Но есть вопросы, которые не решаются деньгами. Надо четко понимать, что в каждом виде спорта есть массовое направление и спорт высших достижений. Они развиваются и функционируют по-разному. Из коммерческих систем (скалодромов, фитнес-клубов) я не видел в Санкт-Петербурге еще ни одного спортсмена, который достиг хотя бы уровня сборной города. Причем особых секретов в достижении целей нет. Нужна база для тренировок, валифицированный тренерский состав, методики подготовки, соревновательная практика для спортсменов, финансирование. Япония подошла системно к вопросу и за несколько лет добилась потрясающих успехов. Мы до сих пор держимся за счет человеческого фактора — поиска гениальных ребят, тренеров-подвижников и т.д. Я считаю, что за последние 10-12 лет произошла неудачная коммерциализация Федерации скалолазания России.
— Как обстоят дела со спортивным скалолазанием в Петербурге?
Результаты спортсменов Санкт-Петербурга достаточно высоки. Так в 2018 году мы с большим преимуществом выиграли чемпионат России в боулдеринге, чемпионом России стал Сергей Скородумов, серебро завоевала Екатерина Киприянова, бронзу Анастасия Евгеньева, в 6-ке сильнейших также Анна Заикина и Ольга Кущь. Чемпионом России в лазании на трудность стал Дмитрий Факирьянов. Екатерина Киприянова завоевала бронзу на этапе Кубка мира в Японии в боулдеринге, а София Кессель также стала бронзовым призером в лазании на трудность на этапе Кубка Европы среди девушек 16-17 лет в Германии. Сборная Санкт-Петербурга имеет серьезную поддержку со стороны Спорткомитета города.
Теперь немного о грустном — в Петербурге практически нет тренировочной базы, удовлетворяющей современным требованиям. Если для лазания на трудность и боулдеринг мы места для тренировок как-то находим, то для лазания на скорость нужна трасса высотой 15 метров. В Петербурге лишь два скалодрома с трассами такой высоты, причем построены только в этом году и оба являются частными коммерческими и для лазания там необходимо платить. Сейчас возникла проблема с проведением традиционных всероссийских юношеских соревнований «Невские вертикали» (которые проводились более 30 лет и собирали более 300 юных спортсменов со всей России) из-за отсутствия скалодрома, удовлетворяющего современным требованиям.
Знаменитый скалодром в Имст (Австрия). Фото из инстаграм Федерации скалолазания России
Но Москву мы пока обыгрываем. В столице есть база, там смогли на высоком уровне провести мировое первенство, но, на мой взгляд, не хватает системности в подходе к тренировкам. Но опять же все меняется.
У нас в городе хорошо поставлена подготовка судей, сейчас мы имеем 5 судей всероссийской категории, один из которых еще и имеет международную категорию подготовщика трасс. Для того чтобы спортсмен выполнил норматив «мастера спорта» на соревнованиях должны присутствовать минимум трое судей всероссийской категории, даже на чемпионатах России это требование выполняется не без проблем, а у нас городские соревнования судят пять человек такой квалификации.
— Какие перспективы есть у России в этом виде спорта?
На мой взгляд перспективы не очень радуют. Мы начинаем уступать даже в скорости, нашей «коронной» дисциплине. Так в самой младшей группе 14-15 лет на первенстве мира у себя дома мы в скорости остались вообще без медалей. Явно видна тенденция, что результаты показывают спортсмены старших возрастов, а молодежь очень сильно отстает. К сожалению, чудес не бывает, и чтобы восстановить прежний уровень сборной потребуются годы, если конечно ФСР предпримет необходимые меры в данном направлении.
Владимир Кауров, президент Федерации скалолазания Санкт-Петербурга
Для справки
Владимир Кауров — президент Федерации скалолазания Санкт-Петербурга, чемпион СССР по альпинизму, мастер спорта по скалолазанию и альпинизму, старший тренер молодежной сборной России в 1998-2006 г.г., судья всероссийской категории, преподаватель НГУ им П.Ф.Лесгафта .
Редакция благодарит Владимира Каурова за интересную и познавательную беседу.
яндекс дзен nvsport
